Дифавтомат или узо?

Здравствуйте! А зачем у вас в нуле автомат стоит? В системах TN такое делать не рекомендуется, а в некоторых случаях и вовсе не допускается. Более того питающий ноль в любом случае не может быть подключен через отдельный аппарат, это должен быть только четырехполюсный аппарат отключающий вместе с нулем все питающие фазы.
Вообще для защиты от поражения электрическим током должны применяться дифы с дифференциальным током не более 30мА, а для ванных и душевых и вовсе преимущественно следует устанавливать дифы с дифференциальным током 10мА, но если поставить такой диф на вводе, он будет выбивать из-за естественной утечки тока, т.к. согласно ПУЭ дифы должны выбираться исходя из расчетного тока сети и ее протяженности (произвести их рассчет вы можете с помощью наших онлайн калькуляторов: Онлайн расчет дифавтомата по мощности или
Онлайн расчет УЗО по мощности (обязательно выбирайте профессиональный способ расчета))

Slimmsk сказал(а)
Начитался (как писали в другом посте "диванных экспертов") что надо прям категорически ставить тип А но они стоят как боинг.

Это полная ерунда, на эту тему я уже недавно отвечал здесь: https://elektroshkola.pro/forum/uzo/uzo-tip-a/
Для защиты бытовых сетей в любом случае следует применять УЗО типа AC.
По-хорошему в душ в любом случае нужно вести отдельную линию с установленным рассчитанным конкретно для нее дифавтоматом.
Вообще что бы более точно ответить на Ваши вопросы было бы неплохо увидеть Вашу схему.

У вас в сети протекает переменный синусоидальный ток, все ваши бытовые приборы питаются от него же и именно такой ток будет протекать через ваш диф в щитке, другой род тока будет течь только во внутренних цепях ваших бытовых приборов (т.е. во вторичных цепях их преобразователей) и диф установленный в щитке этот ток в любом случае никак видеть не будет, поэтому выбирать его нужно исключительно по роду проходящего через него тока.
Поверте, инструкции к бытовой технике вовсе не кандидаты наук пишут.
Вы конечно можете поставить диф типа А, хуже не будет, но стоить он будет в несколько раз дороже, а смысла в нем большого нет.
При этом, если в руководстве по эксплуатации каких либо Ваших электроприборов указано, что он должен быть защищен УЗО типа А - устанавливайте УЗО тип А, потому что обязательность соблюдения требований эксплуатационных документов никто не отменял. Если же в Вашем руководстве по эксплуатации такого требования нет - не тратьте в пустую деньги.
По поводу автомата в питающем нуле - это нарушение сразу нескольких пунктов ПУЭ (зависит так же от системы заземления), ну вот например если этот автомат по какой то причине отключится (или вы его отключите) не отключив предварительно трехполюсный у Вас может погореть все оборудование, т.к. это называется обрыв нуля и у нас на сайте есть целая статья посвященная этому, хотя теперь у вас еще и реле напряжения стоят, так что может и обойдется) Кроме того есть и другие моменты связанные с безопасностью это очень обширная тема.
На счет четырехполюсного дифа на вводе ничего сказать не могу не зная схемы и всех мощностей.
Для защиты розеток на открытой веранде однозначно нужен диф.
На кухню 10мА может оказаться мало, если у Вас там большая нагрузка узо может срабатывать из-за естественной утечки цепи. Советую Вам произвести расчет дифавтомата с помощью калькулятора о котором я писал в предыдущем посте.
Вообще в электрике есть много подводных камней связанных с безопасностью, самостоятельно менять схему электроснабжение без должных знаний и опыта может быть опасно. Поэтому в таких случаях всегда лучше обратиться к специалисту.
Мне так же сложно дать Вам конкретные указания не зная точно Вашей схемы, например, какая система заземления применена у Вас в доме? Как происходит разделение PEN-проводника? Выполнено ли его повторное заземление? Или у Вас применена система TT? Тогда диф надо рассчитывать совсем по другому. Ну и т.д.
Если хотите разобраться самостоятельно могу посоветовать пару статей.

Slimmsk сказал
Должно обойтись. Они же будут выключены без ноля?

Теоретически да, но опять таки же все зависит от схемы подключения.

Slimmsk сказал
а фото 1 мой щиток. С лева на право. Третий автомат как раз идет на веранду и в будущую ванну. Первый автомат с лева пустой.

Это я понял, но это никоем образом не описывает Вашу схему, а лишь указывает на то какие аппараты защиты в ней стоят.

Slimmsk сказал
Чайник 2квт,водонагреватель 2квт,микроволновка 2.2квт больше на эту линию ничего не планируется.

Ну смотрите если у Вас одновременно будут включены два любых электроприбора из названных Вами - это минимум 4кВт мощности, что составляет 18 Ампер тока, а Вы собираетесь ставить диф на 16 Ампер, кроме того при такой нагрузке по расчету (согласно пункту 7.1.83. ПУЭ) диф нужен с током утечки 30мА, а не 10мА.

Slimmsk сказал
например, какая система заземления применена?
Никакой. его нет.

Системы заземления не может не быть), она в любом случае есть, даже если конкретно в Вашем доме нет заземления, вопрос только какая.

Slimmsk сказал
Если хотите разобраться самостоятельно могу посоветовать пару статей.
Очень хочу. Буду признателен.

Значит предлагаю для начала Вам прочитать про системы заземления это небольшая статья, но она очень важная:
https://elektroshkola.pro/zazemlenie/sistemy-zazemleniya/
Если у вас электропроводка трехпроводная (т.е. фаза, ноль, и защитный проводник) то у Вас применена система TN-C-S (либо TN-S, но это мало вероятно) Еще в жилых домах может применяться система TT, но раз у Вас нет заземления, то это точно не Ваш случай. Если проводка двухпроводная, то это система TN-C и это будет плохо. В общем этим трем системам уделите внимание при прочтении.
Как я уже сказал у Вас вероятнее всего применена система TN-C-S, в этом случае в Вашем щитке по правилам должно стоять (но не факт, что стоят) 2 шины нулевая (N) и заземляющая (PE) питающий ноль вводного кабеля (так называемый PEN-проводник) должен подключаться напрямую к шине PE, которая должна быть соединена с шиной PE проводником сечением не менее сечения питающего ноля вводного кабеля. (заземление на вводе при данной системе носит рекомендательный характер, его может и не быть)
Так же советую к прочтению статьи про аппараты защиты:
Про автоматические выключатели - https://elektroshkola.pro/apparaty-zashhity/avtomaticheskie-vyklyuchateli/
Про УЗО - https://elektroshkola.pro/apparaty-zashhity/uzo/
Про дифавтоматы - https://elektroshkola.pro/apparaty-zashhity/differencialnyj-avtomaticheskij-vyklyuchatel/
Статью о том как должна рассчитываться электрическая сеть и выбираться аппараты ее защиты - https://elektroshkola.pro/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-elektricheskoj-seti-i-vybor-apparatov-zashhity/
Ну и статью о системе уравнивания потенциалов - https://elektroshkola.pro/zazemlenie/sistema-uravnivaniya-potencialov/
Если Вы внимательно изучите данные статьи будете понимать на порядок больше многих электриков.

Slimmsk сказал(а)
Через несколько дней придет знакомый электрик. с ним схему и нарисуем.

Хорошо, можете сбросить схему сюда, я ее посмотрю и если хотите смогу поправить, что бы она соответствовала требованиям нормативной документации в части обеспечения безопасности.

Slimmsk сказал(а)
сделать заземление на две "водяные" линии или не делать вообще а на эти две поставить два дифа по 20-25А\30ma входной диф, как я понял, ставить не надо? я правильно рассуждаю?

Совершенно верно Вы рассуждаете.
Только с технической точки зрения, в Вашем случае правильнее говорить зануление, а не заземление, т.к. именно оно применяется во всех системах TN.
Вообще все электрические приборы 1 класса (т.е. грубо говоря у которых имеется металлический корпус) должны подключаться в трехпроводную сеть, другими словами их корпус должен быть занулен для защиты от косвенного прикосновения. Таким образом Вам, что бы обеспечить безопасность, помимо установки дифов, от вводного щитка нужно вести трехжильные кабеля. В особенности это касается таких электроприемников как стиральная машина. Т.е. по сути Вам нужно будет сделать систему TN-C-S (при этом заземление на вводе не обязательно, оно носит рекомендательный характер, хотя конечно очень желательно его сделать). При этом, если Вы будете это делать, то надо будет так же сделать и систему уравнивания потенциалов, т.е. присоеденить к шинке pe в Вашем щитке трубы водопровода, канализации, отопления и газоснабжения, (подробнее можете посмотреть в соответствующей статье ссылку на которую я Вам кидал выше) это нужно для того, что бы не допустить разницы потенциалов, т.е. напряжения, между зануленными корпусами электрооборудования и сторонними проводящими частями, например между корпусом стиральной машины и полотенцесушителем, между корпусом микроволновки и батареей отопления ну и т.д.
Если не делать зануления вообще, то и система уравнивания потенциалов по сути не нужна будет, но как я уже сказал раньше, зануление корпуса выполнять обязательно и это написано в том числе и во всех руководствах по эксплуатации электроприборов 1 класса.
Если поставить только диф без зануления, то защита от поражения током конечно будет, но сработает он только когда кто то уже непосредственно попадет под напряжение, но ведь до этого лучше вообще не доводить, верно?)

Slimmsk сказал(а)
Я запутался. не думал что будут такие баталии в,как казалось мне,не сложном вопросе для понимающих людей. вот ссылка...

У меня нет ни времени, ни желания спорить с недоспециалистами.
Я уже сказал, что смысла в этом нет и единственная причина по которой следует ставить узо типа А - это если такое написано в руководстве по эксплуатации конкретно Вашей стиральной машина, если нет - Вы просто в пустую потратите деньги.

Slimmsk сказал(а)
Дом загородный. Водопровод будет из пластика как и канализация. газа и отопления нет.

Ну уже проще, тогда уравнивание потенциалов это не так критично, хотя все равно по правилам, если у Вас есть ванная или душевая, то даже при пластиковых трубах необходимо обеспечивать связь воды с основной системой уравнивания потенциалов, для чего в трубы требуется устанавливать токопроводящие (металлические) вставки и к ним подключать провода от шины PE (главной заземляющей шины). Но это мы сч Вами уже слишком углубились в тему.

Slimmsk сказал(а)
То есть я могу заземлить две водяные линии. к существующей двухжильной проводке провести третий кабель к этим двум линиям и вывести на контур. получаю заземление стиралки, микроволновки и т.д.

Павел, не заземление, Вам нужно сделать а зануление корпусов (система TN-C-S). Выглядеть это должно примерно так:

почему бы не поставить на вход в доме 25А30ma 4-х полюсный дифавтомат
главный вопрос который меня сейчас терзает. можно так сделать?

А он у Вас проходит по расчетам (по номинальному и по дифференциальному токам)?

Slimmsk сказал(а)
Если он 4-х полюсный то на каждую из фаз по 25А?

И да, и нет. В каждой электрической сети есть естественная утечка тока, зависит она, в том числе, от нагрузки и длины электрической сети. Если у Вас по расчету диф не проходит, значит поставив его Вы нарушите требования ПУЭ, кроме того при определенной нагрузке в сети могут происходить его ложные срабатывания.
Именно поэтому дифы 30мА на вводе обычно не ставятся, при необходимости могут ставиться дифы на 100 или 300мА, но они не предназначены для защиты от поражения электрический током, это так называемые противопожарные дифы.

Я что то упустил, из какого положения Вы вышли?
Если я правильно вижу то Вы посадили сип и медный одножильный провод под верхний контакт автомата, это плохой вариант, во-первых провода разных сечений под один плоский контакт зажиматься не должны, во-вторых при таком подключении там скорее всего имеется непосредственный контакт алюминиевого сипа с медным проводом, что не допускается.
Как я уже говорил выше, питающий ноль надо на шину PE подключить (в некоторых шинах нет возможности подключать провода сечением более 10мм2, в этом случае надо либо заменить шинку, либо немного рассверлить отверстие в существующей)